Яхтинг-энд-мотоциклинг

11-10-2011,

Начало. Москва — Никополь.

Итак, кофры собраны. Старт назначен на 8 часов утра. Прощание с семьей и я выезжаю в сторону юга. Экипировка изменилась, но основное осталось прежним. Это – мотоцикл Honda Super Blackbird 1100XX в простонародье «дрозд». 163 диких мустанга в 240 килограммах высокотехнологичного металла и пластика. До сих пор не могу привыкнуть к его ускорению. Три кофра сзади серьезно изменяют аэродинамику, но при откручивании ручки газа он вызывает у меня единственную ассоциацию — локомотив. Кажется, для него нет ничего не возможного. Добавляй газ на любой скорости и получай одинаково невероятное ускорение.

В этой поездке у меня есть новый спутник. Навигатор Garmin Zumo 660. Вибропылевлагозащищенное устройство, разработанное специально для мотопутешествий. Перед отъездом я побывал на Савеловском радиорынке и любезный паренек за пару дней и 1000 рублей «залил» мне на него последнюю карту России и Европу 2012. Пока я привыкаю к этому девайсу. Трудно сразу полностью довериться незнакомой технике, но то, как он предупреждает о маневрах и отрисовывает маршрут, мне уже нравится. Да, маршрут!

Сейчас я еще думаю, что маршрут продуман до мелочей. Вообще, считаю, что движение на мотоцикле должно быть очень мотивированным. Нужно стремиться попасть куда-то. Постулировать это. Думаю, что если у водителя мотоцикла нет реально важной задачи, то он ее себе придумает. На мотоцикле это особенно чревато.

Итак, я еду на Средиземное море в турецкий город Фетхие. Там у нас с Сашей Завражиным должна состояться практика на яхте Российской Яхтенной Ассоциации. Мы готовимся получить лицензии Day Skipper – капитан парусной яхты. Теория была пройдена ранней весной в Москве. Теперь нужна практика.

По дороге туда я собираюсь заехать в украинский городок Скадовск на Черном море, чтобы зарезервировать дом на месяц для своей семьи и нескольких наших друзей. Потом мне нужно посетить «по делам» Севастополь. Оттуда на пароме я собираюсь перебраться в Стамбул. Затем спуститься по Турции на юг в Анталию и к назначенной дате прибыть в Фетхие. Возвращаться планирую тоже через Стамбул, но уже посуху. Через Балканы.

А пока я еду по хорошо знакомой, по предыдущим поездкам, дороге в Севастополь. Мой второй пилот исправно ведет меня именно по ней, хотя я знаю, что Скадовск находится немного в стороне. Вот скоро и граница с Украиной. Как-то быстро и удачно я сюда добрался. Когда я низэнько пролетал над засадами гаишников они были либо заняты своими делами с другими жертвами, либо просто не обращали на меня внимание, либо не успевали обратить… На подъезде к границе останавливаюсь и покупаю в киоске грин-карт на все страны Европы. Еще 3 километра и пограничный переход. Кручу ручку газа. Вдалеке вижу знакомое движение – фигурка человека широкими шагами решительно выходит на середину дороги. Здрасьте… Фигурка поднимает палочку вверх. Культурненько останавливаюсь прямо перед ним.

— Инспектор…. Куда вы так спешите?

— А что превысил?

— Да.

— Сколько?

— 156

— Не может быть! — наигранно-наивно говорю я.

— Пройдите к машине.

Слезаю с мотоцикла и иду к машине ДПС. Не снимая шлем, даю документы второму инспектору, сидящему в машине.

— Какая скорость? – спрашивает он меня.

— Говорит 356, но я ему не верю, – говорю я, кивая на остановившего меня инспектора и достаю тысячную купюру.

Инспектор смотрит на меня какое-то время. Потом довольно улыбается.

— Я вижу ты нормальный мужик. Счастливого пути.

Конец мая. Чем южнее я продвигаюсь, тем отчетливее становится весна. Все таки Москва – очень северный город. Оказывается,  уже во всю цветут растения. Я врываюсь в облака забытых за долгую зиму цветочных запахов. Мне это нравится! Я еду на моря! И уже чувствую, что они близко!

Обращаю внимание на посторонний звук в задней подвеске. Даже через беруши я его слышу на кочках. Заезжаю на заправку. Нужно залить порцию свежего бензина и посмотреть, что там может греметь. Слезаю с мотоцикла и вижу, что от вибрации открутилась защита цепи и одним своим концом волочиться по дороге. Результат езды по нашим дорогам. Откручиваю ее до конца. Это важная деталь, но ее отсутствие не должно особо отразиться на поездке. Длинная железяка не помещается ни в один кофр. Кладу ее на пассажирское сидение и притягиваю багажной сеткой. Нужно придумать, что теперь с ней делать.

Должен сказать, что у мотоциклиста в поездке есть четыре «насущные проблемы», которые ему нужно решать. Вот они в порядке важности: заправиться, помыть стекло шлема от комаров, попить и поесть, сходить в туалет.  Бак моего мотоцикла вмещает 24 литра. Теоретически этого должно хватать примерно на 300 км, но чтобы сохранять свою психику в устойчивом состоянии я принял за правило заезжать на заправку, когда на датчике остается два деления. Фактически бензина хватает еще минимум на 50 км. Таким образом, на 1000 км приходится как минимум 4 остановки, которые позволяют размять ноги и решить все насущные проблемы мотоциклиста.

Перед выездом мой навигатор говорил мне, что всего до первой цели – Скадовска – около 1500 километров. Пройдено чуть более 1200 и уже вечереет. Я понимаю, что за один день до цели я не доеду и нужно искать ночлег. Въезжаю в город Никополь. И тут мой помощник сходит с ума… Он ведет меня в обратную сторону – на север.  Предполагаю, что у него нет нормальной карты Никополя. Останавливаюсь и заставляю его заново пересчитать маршрут в Скадовск. После необычно долгого ожидания я получаю фразу типа «маршрут слишком длинный и подсказки будут выдаваться по мере продвижения». Что это за ответ такой? Длина нового маршрута – более 3000 км! Смотрю на маршрут подробнее. Он ведет меня в Скадовск через Ригу! Что ж, это – знак. Нам всем пора отдыхать. Останавливаюсь у такси. Водитель болтает по телефону.

— Привет

— Привет

— Подскажи, где приличный отель в городе?

— На круговом движении налево, на первом светофоре направо и за кафе «Афродита» будет приличная гостиница.

— Спасибо

Отправляюсь туда. Здание в вычурном стиле с большой широкой лестницей. Я не знаю, есть ли свободные номера, поэтому захожу внутрь прямо в шлеме. Дама с вытянувшимся лицом говорит, что номера есть и я остаюсь на ночь здесь. В номере есть Интернет и есть возможность заказать ужин прямо в номер. Пользуюсь всем этим и ложусь спать.

Никополь — Скадовск — Севастополь — Ялта

Просыпаюсь утром и чувствую дискомфорт в горле. Неужели моя старшая дочь заразила меня перед поездкой? Надо ехать. Пропотею в пути. До Скадовска около 300 км, которые заканчиваются очень быстро. Въезжаю в город и останавливаюсь у хорошего ориентира – церкви синего цвета. Звоню хозяину дома. Он обещает подъехать за мной и проводить.

Жду. Жарко и я в своей черной кожаной экипировке привлекаю много внимания. Подъезжает микроавтобус и его водитель, широко улыбаясь мне, поднимает вверх большой палец. Я иду к автобусу. Открывается дверь, и я спрашиваю: «Куда ехать?». Он немного удивляется. Я ошибся. Оказывается, он просто остановился поглазеть. Немного поболтали с ним. Вскоре на мотороллере подъехал хозяин дома и я, не надевая шлема, поехал за ним. Как приятно ехать без шлема! Только мысль о том, что это опасно, заставляет меня отставать от скутериста.

После просмотра и фотографирования дома, хозяин предложил мне яичницу с кофе. Я согласился. Яйца были отобраны у куриц прямо из курятника на участке. Забытый вкус не пластмассовой еды.

За кофе я рассказываю ему, что собираюсь переправляться в Турцию из Севастополя. Оказывается он – капитан и работает на буксире в порту города Скадовска. Он говорит мне, что из Скадовска ходят корабли в Турцию. Удивляюсь и прошу его выяснить, когда пойдет следующий и найдется ли место для меня. Он звонит непосредственно капитану парома. Тот занят и мы договариваемся, что я позвоню ему из Севастополя. Прощаемся и я еду смотреть и фотографировать пляж.

Итак, первая часть плана выполнена. Теперь я еду в Севастополь. Мой опростоволосившийся вчера  штурман проложил маршрут через Симферополь. Что ж, еду туда. По дороге встречаю вывеску – «Севастополь – направо». Притормаживаю. На развилке стоит грузовик. Подъезжаю  к нему. Выясняю, что в Севастополь можно проехать прямо через Симферополь, а можно повернуть здесь направо. Это даже короче. Естественно, я поворачиваю.

Двигаюсь по совершенно пустой дороге. Где-то слева висит грозовая туча. Смотрю на навигатор. Не уверен, что наши пути с тучей не пересекутся.

Подъезжаю к очередному перекрестку. Штурман говорит мне опять поворачивать направо. Что-то я ему уже не верю. Заставляю его снова пересчитать маршрут. Он опять говорит – направо. Поворачиваю. Через 4 километра асфальт заканчивается и дорога становиться гравийной. Что-то здесь не то. Заезжаю на какую-то автобазу.

— Как проехать в Севастополь?

— Можно проехать через лес, но там проселочная дорога и после дождя ты вряд ли по ней проедешь.

Ну, уж нет! Мой мотоцикл создан не для проселков. «Дрозд» на проселочной дороге ведет себя как корова на льду.

— Мне это не подходит.

— Тогда возвращайся на трассу и поворачивай направо.

Получается, что мой навигатор снова ошибся. Отмечаю это и возвращаюсь на основную дорогу.

Въезжаю в Севастополь со стороны знакомого аэропорта Бельбек. Его название ассоциируется у меня с древним городом Баальбек в Ливии. Интересно, почему столь отдаленные места имеют одинаковый смысл и названия? Современный аэропорт и древний космопорт…

Останавливаюсь на заправке и по телефону договариваюсь о встрече.

Встреча состоялась. Вот и еще одно дело сделано. Заодно я попросил отослать почтой в Москву отвалившуюся защиту цепи. Вот так по частям мы с «Дроздом» начали возвращение домой.

У меня с собой две куртки: кожаная и  сетка. Звоню в Москву за советом от опытных мотопутешественников. Хочу  узнать — может быть не надо тащить с собой в Турцию кожу? Говорят — бери обе. Ночи могут быть холодные. Ясно. Не буду отсылать кожаную куртку в Москву вместе с защитой цепи.

Моя простуда прогрессирует. Решаю остановиться на ночь в Ялте и уже там решить, что делать дальше. Отправляюсь туда и останавливаюсь в одном из знакомых отелей на первой линии у моря.

Ялта

Я, все таки, заболел.

Еще в  Москве определяясь с паромом я выяснил, что у них нет расписания. В сети есть много сайтов о паромах в Турцию, но верить им нельзя. Поняв это, я запланировал поездку так, чтобы у меня было несколько запасных дней, ведь я не должен опоздать на яхту. В крайнем случае, я был готов обогнуть Черное море с востока и въехать в Турцию из Грузии.

Теперь мне пригодились эти запасные дни. Я решил побыть в Ялте и выздороветь. Но не лежать же в отеле! Туристов в городе мало, но хорошо ощущается нетерпение перед началом сезона. Решаю отправиться на Зубцы Ай-Петри на фуникулере,

но перед этим нужно позавтракать. Завтрак включен в стоимость проживания и его можно употребить на открытой веранде. На крыше. Отличный вид! Отель практически нависает над морем. Свежий морской воздух и голубое небо. Какая-то дымка надвигается с моря. На город наступает туман. Оказывается в это время года, когда море нагревается, это обычное явление. С Зубцов Ай-Петри отлично видна эта белая перина, в которую весь день погружена Ялта.

После обеда я с ноутбуком поднимаюсь на веранду отеля и снова обзваниваю все порты, откуда хотя бы теоретически могут отправляться паромы в Турцию: Евпатория, Ялта, Севастополь, Ильичевск, Николаев. Везде отказ. Звоню своему новому знакомому – капитану из Скадовска. Он говорит, что паром есть, но он уже заполнен грузовиками. Их 28 и все каюты заняты водителями этих грузовиков.  Тоже облом. Есть еще российские порты на Кавказе: Новороссийск и Сочи. В Новороссийском порту сразу получаю отказ. Из Сочи по средам и субботам ходит пассажирский корабль на воздушных крыльях «Гермес». Я говорю, что я не просто пассажир. Я с мотоциклом. Дама спрашивает у меня размеры железного коня и просит меня перезвонить позже, т.к. ей нужно поговорить о мотоцикле с капитаном. Жду и звоню позже. Капитан отказывается. У них есть какое-то место на корме, но тогда они сами не смогут там пройти. Вот, блин! Сижу у моря, вокруг сплошные порты, а переправиться на тот берег невозможно! Ерунда какая-то. Все отчетливее проявляются картины поездки через Грузию.

Наутро второго дня в Ялте мне уже легче. В том же кафе на крыше отеля, в таком же тумане, я решаю, что, все таки переправлюсь на пароме. Не то чтобы я боюсь ехать через Грузию. Просто я не знаю качества их горных дорог, а мой мотоцикл дорожный, а не внедорожный. Еще раз звоню в Сочи с идеей уговорить капитана «Гермеса» взять меня с мотоциклом. Дама  на том конце сообщает мне, что как раз в субботу в Тробзон отходит турецкий паром «Эрке». Ура! Резервирую себе место. У меня хватает времени, чтобы неспешно добраться до Сочи.

Ялта — Казантип — Керчь — Анапа

Теперь моя цель – Керчь. Из сети совершенно не понятно расписание паромов. Ну и я уже опытный и знаю, что нет ничего более непостоянного, чем расписание паромов на Черном море.

На северо-востоке Крыма есть мыс Казантип. На нем когда-то начинали строить Крымскую АЭС. Строительство свернули. Позже на этом месте проводили фестиваль Казантип. Решено туда заехать, посмотреть, а возможно и искупаться в Азовском море. Есть идея за эту поездку искупаться в трех морях: Азовском, Черном и Средиземном. В Ялте вода еще холодная, да и я еще не до конца выздоровел. В Черном море я могу искупаться и в Сочи. Азовское всегда теплее из-за меньших глубин и некоторой изолированности.

Маршрут есть. Я еду в Керчь через Казантип. В Керчи выясню, что с паромами и по результатам решу, что делать дальше. Скорее всего, заночую на этой стороне в Керчи, а на следующий день буду переправляться на Кавказ. Поездка недлинная. Как раз для моего еще не окрепшего организма.

Крым – удивительное место. Я еду по восточнай части, которая очень сильно отличается от ЮБК (южный берег Крыма). Там горы, а здесь ровная степь. Прямые дороги с довольно плохим покрытием. На ЮБК за дорогами следят получше.

Вот и поворот к Щелкино. Это на мыс Казантип. Еду туда и вскоре справа я уже вижу остатки какого-то сооружения и башенный кран над ним. Решаю сначала заехать в сам городок Щелкино. Въезжаю и отправляюсь прямиком на пляж. Заграждения, мешающие проезду автомобилей, не являются помехой для меня. Отдыхающих нет. Почти все кафе закрыты. Проезжаю по аллее почти до пляжа. Солнце палит. Мне нужно где-то переодеться и оставить вещи. Останавливаюсь и вхожу в павильон игровых автоматов.

— Добрый день! Можно у вас оставить мотоцикл? Хочу искупаться.

— Добрый день! Конечно!

У меня создается впечатление, что на просьбы мотоциклиста люди не могут сказать «нет». Заезжаю прямо в павильон. Есть где раздеться, вещи под присмотром, да и мотоцикл в тени. Все! Купаться. Уф, пляж советского типа…

Море оказалось довольно теплым, но грязным. Много водорослей в приличного размера волнах. Время обеда и я прямо в гавайских плавках-шортах отправляюсь в какое-то узбекское кафе. Кушаю и заодно выясняю у хозяина как проехать к АЭС.

Возвращаюсь к мотоциклу. Уже большая толпа ожидает меня и накидывается с вопросами. Вопросы везде и всегда стандартные. Сколько стоит? Сколько едет? Сколько ест на сотню? Одеваюсь и дружелюбно отвечаю. К моменту, когда я готов вокруг никого нет, а ведь я планировал отблагодарить любезных хозяев. Ладно. Достаю какие-то гривны. Иду к столу и кладу их под отвертку. Откуда-то из зала доноситься: «Даже не думай!». Оборачиваюсь и никого не вижу. Интересно, что за мной пристально наблюдали. Появляются хозяева. Мы тепло прощаемся, и я выезжаю из павильона на улицу в направлении АЭС.

За городом поворачиваю на дорогу, которая, как мне объяснили, ведет к атомной станции. Сооружение задумывалось грандиозное. Настолько большое, что вот уже почти три десятка лет оно неспешно разбирается и до сих пор сохраняет свои черты. Множество зданий и цехов. Апофеоз – само здание реактора.

К нему не поехал. Стало скучно.

Обратная дорога на основную трассу и поворот на Керчь. На въезде в город останавливаюсь на заправке и спрашиваю у ребят-сотрудников как доехать до парома. Они говорят, что на первом светофоре налево до Т-образного перекрестка. Там направо и по прямой не сворачивая, я заеду прямо на паром. Смотрю в навигатор и понимаю, что он проложил мне другой маршрут. Почему-то больше верю людям, чем бездушной технике и еду по их маршруту.

Парни с заправки были совершенно правы. Я подъехал прямо к очереди на паром. На втором месте. Оказывается последний ушел 15 минут назад. Посадка на следующий будет минут через 40. Получается, что я уже сегодня могу оказаться на той стороне. Отлично!

Паром задержался с отплытием. Его загрузили полностью. Запихнули даже фуру и какой-то автобус.

Таможенные формальности на украинской стороне – на самом деле формальности. Это не относится к российской стороне. Ощущение, что попал в зону. Вокруг заборы с колючей проволокой. Машины строго в ряд. Много сотрудников, но ведут себя так, как будто мы прибыли к ним неожиданно. Столпились. Многие звонят по телефонам с серьезными лицами. Покрикивают на водителей, чтобы те не выходили из машин. Очередь в окошко паспортного контроля только из 2-х человек. Пипец. Мне устроили досмотр. Заставили открыть все кофры. Сунули нос даже в сумки. Как-то меня это задело. Стоят вокруг моцика, разглядывают его, дружески про него расспрашивают, а сами копаются в моих вещах.

— Сколько у него кубиков? – спрашивает один из них.

— Не скажу, — грубо отвечаю я.

Он берет свидетельство о регистрации мотоцикла и громко объявляет «1133». Разворачивается и гордо уходит. Другой говорит:

— Ну что ты обижаешься? У нас работа такая. Ищем травматику и другое.

— Можно подумать люди с травматикой разрушают страну…

Выезжаю с поста. Висит объявление о каком-то гостином доме недалеко от границы. Звоню туда. У них Интернета нет. Значит нужно ехать дальше.

Стемнело и на свет моей фары прилетают здоровенные насекомые. Они разбиваются о стекло моего шлема. Я пытаюсь их счищать на ходу, но получающиеся муары в свете фар встречных автомобилей мешают что-либо видеть. Это нервирует. Когда же появится хоть какой-нибудь город?

Останавливаюсь заправиться. Там же спрашиваю про какую-нибудь гостиницу с Интернетом. Хмурый мужик куда-то позвонил и объяснил, где в городе меня будет ждать таксист, который проводит меня к такому отелю.

— Какой город-то?

— Анапа

Опа! Я не ожидал, что меня занесет еще и в Анапу. Поехал по инструкции на встречу с таксистом. Или я что-то перепутал или таксист не рассчитывал, что я приеду так быстро, но на месте его не оказалось.

Делать нечего и я двигаюсь дальше. По улице вдоль моря. Справа и слева от меня въезды  в различные дома отдыха с большущими территориями и… никого. Просто на улице – никого. Никаких отдыхающих или машин. Очень странно для курортного города. Возможно, что опять таки еще не сезон. Хотя уже конец мая.

Начинается сам город. Останавливаюсь на светофоре. Рядом отель «Престиж». Весь в подсветке. Думаю, что дорогой. Еду дальше. Как обычно, останавливаюсь у таксиста и спрашиваю про отель с Интернетом. Это ставит его в тупик. Показывает вдаль на вывеску и говорит, что там. Подъезжаю. Интернета нет. Говорят, что есть в «Престиже», который я только что проехал. Эта улица с односторонним движением и я не могу просто так вернуться назад. Беру еще одного таксиста, и он за 100 рублей ведет меня окольными путями опять к «Престижу». В «Престиже» Интернета нет! Мне уже все это не нравится. Спрашиваю у девочек на ресепшене про отель в котором все таки есть Интернет. Они не знают! Отправляют меня в центр города. Еду туда и у стоящих палочек-выручалочек – таксистов снова спрашиваю про отель с Интернетом. Этот вопрос в Анапе всех ставит в тупик! Посовещавшись, они говорят мне где повернуть. Подъезжаю. Захожу. Номера есть. Интернет есть. Про Интернет говорят не уверенно. Предлагают сначала попробовать. Поднимаюсь в номер, который мне предлагают. Достаю ноутбук. С точкой доступа связь есть. Выхода в Интернет нет! Офигеть! Парень говорит, что у них есть еще один отель на окраине, в котором точно есть. Выхожу к мотоциклу и понимаю, что по городу стайками ходят ярко накрашенные и разодетые дамочки. Отдыхающих еще нет, но обслуживающего персонала уже предостаточно.

Парень провожает меня до какого-то здания. В темноте я загоняю мотоцикл  в какие-то ворота. Сеть есть. Делаю все, что мне нужно и ложусь спать. Пока засыпаю, слышу за стеной стоны и удары кровати. Обслуживающий персонал за работой…

Забегая вперед, хочу отметить, что за всю поездку не было другого места с такими трудностями с выходом в сеть.

Анапа — Новороссийск — Сочи — Адлер

С утра Анапа тоже не понравилась. Как-то пыльно. Может быть потому, что я нахожусь на окраине, а может быть из-за событий вчерашнего вечера и ночи…

В сети нахожу телефоны нескольких частных отелей в Адлере. В детстве с родителями я часто отдыхал в пансионате «Рыбак Заполярья». Хочу понастальгировать: заехать туда и посмотреть, что с ним сейчас. Поэтому выбираю отель поближе к тому месту. Звоню и резервирую себе номер в одном из них.

Выдвигаюсь в сторону города Сочи, но сначала встреча с Новороссийском. Совершенно промышленный город. Плохие дороги. В воздухе висит пыль поднятая колесами различной техники. Огромный порт, на рейде которого стоит множество кораблей.

Думаю, что во всех украинских портах вместе взятых нет такого количества кораблей. Там море пустое. Даже паромы, млин, не ходят…

После Новороссийска начинается горный серпантин. Хорошее ровное полотно, но эти повороты-шпильки нужно видеть! Двухполосная дорога. По одной полосе в каждую сторону. По этой узенькой дороге с заросшими обочинами и крутыми слепыми поворотами на наклонных спусках и подъемах двигаются колоны фур. Я на моем маленьком моцике теряюсь в этом потоке. Пара сотен очень напряженных километров. Именно на этих километрах мой навигатор стал мне настоящим другом. Через некоторое время, глядя на него, я начал понимать каким будет следующий поворот: крутым или не очень. Это позволяет приготовиться к повороту и не улететь на обочину или не выскочить на встречку. Супер устройство! Настоящий второй пилот!

Наконец въезд в Сочи. Я пропускаю выезд на прямую трассу в Адлер и попадаю в центр города. Это не центр города! Это центр боевых действий! Строится все и везде. Огромные пробки. Протискиваюсь по ним. Боковые кофры усложняют этот процесс. Все заканчивается. Закончился и этот ад. Я выехал на новую трассу Сочи-Адлер. Хочется надеяться, что все дороги в РФ когда-нибудь будут подобными этой.

В карте моего навигатора нет адреса нужного отеля. Перед отъездом из Анапы я нашел его координаты в гугле. Ввожу их в навигатор и вижу, что конечная точка путешествия находится прямо в Черном море. Примерно в 200 метрах от берега. Я туда не поеду. Звоню в отель, и мне объясняют, как добраться. Я на месте. Вынимаю сумку из заднего кофра. От вибраций  открутился один из четырех болтов крепления кофра. Гайка потерялась. Ладно, буду следить за остальными тремя и может быть на пароме спрошу про гайку. Вибрации российских дорог… Селюсь, переодеваюсь и иду к морю.

Здесь все изменилось. Теперь домами застроено все когда-то пустое пространство между автодорогой Сочи-Адлер и морем. Когда-то это был пустырь. Под палящим солнцем отдыхающие ходили здесь на море и назад. Я не узнаю этих мест.

Пляж тоже изменился. Раньше в нескольких десятках метрах от берега стояли бетонные волноломы. Теперь их нет. Остались только отходящие от берега в море волнорезы. Немного гуляю по пляжу. Вижу спины пары дельфинов. Они такого же серого цвета, как и это море. Купаться в нем не хочется, да и холодное оно.

Ужинаю в кафе и отправляюсь спать.

У меня еще один свободный день. Мне нужно купить билеты и я отправляюсь назад в ад – в центр города Сочи. По навигатору нахожу морской вокзал.

Пока стою перед кассами и оформляю билет, слышу странный разговор. Дама из касс пытается на русском языке объяснить иностранцу, что он не может отсюда уплыть в Батуми, потому что он иностранец. Он не понимает, несмотря на то, что она старается говорить как можно громче. Помогаю ей. Парень очень удивлен. Говорю ему, что он может въехать в Грузию из Турции и, что билеты есть на завтрашний паром. Он кивает и уходит.

Получаю билет и иду в офис «Инфлота». Там нахожу их представителя — Тенгиза. Коренастый лысый кавказец берет у меня ксерокопии всех документов и объясняет, куда я должен приехать завтра, а сегодня нужно привести «коня» в порядок. Не хорошо появляться на волосатом от тушек сбитых комаров  мотоцикле в чужой стране. Плохие связи с общественностью. Заезжаю на мойку. Нас с «конем» обслуживают быстро, но не качественно.

Мой паром уходит на следующий день примерно в 18 часов. В области паромов точное время вообще не имеет особого значения. У меня есть время перед отплытием. Заезжаю к дому отдыха «Южный». Это бывший пансионат «Рыбак Заполярья». Фотографируюсь на его фоне и еду в Сочинский дендрарий. Поднимаюсь на верх по канатной дороге и спускаюсь вниз. В экипировочных кожаных штанах и мотоботах это доставляет мало удовольствия.

В назначенный час подъезжаю к нужным портовым воротам. Оставляю мотоцикл и иду в ближайший магазин. Нужно купить себе ужин на паром. Набор ничем не отличается от обычного советского железнодорожного: жареная курица, яблоки и вода.

Есть время до погрузки. Сижу в тени и жду начала посадки. Передо мной стоянка заполненная машинами. Хозяева многих оставляют их и идут купаться на пляж. Отмечаю авто с французскими номерами. Трое молодых парней обсыхают после купания. Вот, думаю, занесло их. Подъезжает пара мотоциклов. Ducati и Yamaha. Парни видят меня и идут поздороваться. Знакомимся. Они местные. Желают мне удачного путешествия и тоже идут купаться.

Подъезжает GS-ка (BMW R1200GS) в полной экипировке с алюминиевыми кофрами. Парень с девушкой вторым номером. Оба в шортах и сланцах. Подхожу к ним. Они из Польши. Им нужно в Грузию, но т.к. напрямую они въехать туда не могут, то они это собираются сделать из Турции. Это то, о чем я вчера рассказывал какому-то другому иностранцу.

Открываются ворота и несколько машин со стоянки въезжают в них. Среди них машина с французскими номерами. В очереди авто- и мотоиностранцы знакомятся. Это два француза и австралиец. Они тоже едут в Грузию, потом планируют Армению, Азербайджан, Иран. Мотоциклист из Польши говорит, что они с подругой тоже после Грузии хотят проехаться по Армении и Азербайджану. Все они быстро находят общий язык.

Российский автотранспорт и меня выпускают на причал первыми. Здесь меня особо не досматривают. Задают дежурные вопросы про наркотики и оружие. Получают дежурный ответ и успокаиваются. Подходит Тенгиз. Спрашиваю его про отвратительное паромное сообщение. Он мне что-то отвечает. Смотрит куда-то мне за спину и  говорит, что вот стоит яхта Медведева.

Я быстро оборачиваюсь и, указывая пальцем, спрашиваю:

— Эта что ли?

— Не показывай пальцем! Здесь за всем следят.

— Эта та, которую недавно купили у турков?

— Ну это вам по телевизору говорят, что недавно… Рядом яхта Путина.

Я достаю фотоаппарат. Хочу сфотографировать. Кто-то из пограничников окрикивает меня. Оказывается, фотографировать нельзя. Ясно. Для русского слово «нельзя» — красная тряпка для быка. Тайно, не целясь в видоискатель, фотографирую их, делая вид, что просто смотрю на морской вокзал.

Для россиян формальности закончены и нас запускают на паром. У них есть отработанная технология для крепления мотоциклов. У стен вертикально стоят мягкие матрасы. Мотоцикл боком вплотную ставится к ним и притягивается толстыми ремнями к стене. Немного некрасиво. Отличается от тех изящных мотокреплений, которые я когда-то наблюдал на пароме Травемюнде-Ханко.

Каюта с двухэтажной кроватью и без окон в моем распоряжении. Переодеваюсь и выхожу на палубу. Теперь я на иностранной территории и могу фотографировать все, что угодно. Делаю новые фото вышеупомянутых яхт и прочего. Заминка с отходом вызвана иностранцами. Что-то их долго оформляют. В конце концов, отпускают и их. Мы отходим.

Делаю главный вывод кавказского этапа — русский юг не для меня…

В кают-компании я разделываюсь с курицей и иду спать.

Сочи — Трабзон

Паром идет всего 12 часов. Утром мы уже подходим к северному побережью Турции. Из дымки постепенно проявляется гористый берег и город. Промышленный город. Вода мутная и грязная. Рядом с морским вокзалом стоит не ржавая подводная лодка.

Швартуемся и все дружно выезжаем на берег. Начинается оформление. В Турции очень строго относятся к въезду транспортных средств. Защищают свой внутренний рынок. Они даже в загранпаспорт ставят отдельную печать на транспортное средство. Всех водителей ведут в здание таможни. Я оказываюсь вместе с мото-поляками и авто-французами. Мы ждем чего-то дольше всех. Большинство машин уезжают, а мы еще продолжаем ждать. Меня подзывают в офис. Молодая дамочка что-то у меня спрашивает. Не понимаю. Она с серьезным видом произносит еще одну длинную речь на турецком языке. Тычет пальцем в мой паспорт. Мне немного смешно. Она же видит, что я ничего не понимаю. Зачем же так стараться? Прибегает декларант. Он знает русский. С серьезным видом он говорит мне следовать за ним. Идем на другой этаж в офис какого-то босса. Там серьезные мужики цокают языками, глядя в компьютер. Перекидываются какими-то фразами. Продолжаю ничего не понимать. Переводчик поворачивается ко мне и спрашивает въезжал ли я на этом мотоцикле в Турцию раньше.

— Нет.

— Он заявлен в угон в базе данных Интерпола.

— Да, ну!

— Почему у тебя в документах на мотоцикл нет VIN-номера? По двигателю пробивается угон… грузовика MAN…

Пытаюсь объяснить ему, что рама менялась, а новые рамы Хонда продает без выбитого на них VIN-номера, а только… Он меня не дослушивает и что-то говорит озабоченным бюрократам. Продолжаю ждать. Все встают, и мы идем к мотоциклу. Они рассматривают место на раме, где должен быть VIN-номер. Там его нет. Есть только наклейка с ним. Заставляют снять сидение. Смотрят под ним. Ничего не находят. Мы все вместе возвращаемся в здание таможни. Они выглядят озабоченными. Переводчик начинает мне рассказывать о том, что VIN-номер должен быть вписан в документы после замены рамы и т.д. Я опять начинаю свой рассказ, но он не дослушивает меня и исчезает. Авто-французов и мото-поляков уже отпустили. Я остался последним со всего парома. Опять приходит переводчик и начинает мне говорить что-то про документы.

— Почему ты убегаешь и не дослушиваешь меня? – серьезно спрашиваю я его.

Он останавливается в своей суете, и я рассказываю ему, что я не мог внести VIN-номер со стикера в документы, т.к. если он оторвется и потеряется, то у меня будут настоящие проблемы. Он наконец понимает. Его лицо светлеет. Он убегает в кабинет. Через некоторое время возвращается с моим паспортом.

— Все сделано. Тебя выпустили благодаря мне. Я возьму с тебя 50 долларов.

Мне понятно, что это развод, но я не против. Парень вроде бы как урегулировал вопрос. Сам я без знания языка вряд ли смог это сделать.

Сажусь на мотоцикл, проезжаю мимо подводной лодки и покидаю порт.

Трабзон — Илгаз

Мне нужно сделать три дела. Во-первых, поесть. Эпопея с таможней затянулась, и я сильно проголодался. На голодный желудок неуютно путешествовать. Во-вторых, нужно поменять деньги и, наконец, нужно купить SIM-карточку и подключиться к Интернету.

Немного покрутившись, я нахожу забегаловку прямо рядом с портом. Там сидят местные и это знак, что здесь можно смело кушать.  Находится официант, который немного знает русский. Я заказываю ему какое-то мясное блюдо и иду в туалет помыть руки. Возвращаюсь к столику. Этот официант приносит тарелку с салатом и говорит, что это подарок. Очень приятно, даже если они учтут его стоимость при расчетах. На столах стоят большие пластиковые ведра с нарезанным белым хлебом и графины с водой. Пей воду и ешь хлеб — сколько хочешь. Отличается от нашего: «Вам сколько кусочков хлеба? Один или два?». Плотно поел и получил самый маленький счет за всю поездку. Соотношение цена-качество просто непревзойденное! Любезно раскланиваемся с работниками этого супер-кафе. Выясняю у них, где можно купить SIM-карту. Это в 100 метрах от кафе. Отправляюсь туда.

Парни в этом магазине не знают английского. Прибегает какой-то их товарищ, и я на русском объясняю, что мне нужна просто карточка для подключения к Интернету. Они советуют мне Vodafon. Соглашаюсь. Минут 15 парень тратит на то, чтобы подключить ее к сети и пополнить счет. Все это он делает очень приветливо. Без тени раздражения на глупого иностранца. Для проверки мы вставляем карточку в мой коммуникатор и, вуаля, я в сети! Выясняю у них, где обменный пункт. Он немного дальше, но тоже не далеко. Иду туда пешком.

В обменнике меняют даже рубли. У меня доллары. Меняю, как потом выяснилось, по самому выгодному курсу за всю поездку. Мне определенно нравится Трабзон!

Возвращаюсь к мотоциклу. Теперь я готов двигаться по дорогам Турции! Вбиваю в навигатор новую цель – Стамбул. До него больше 1000 км. За сегодня я их точно не одолею. Слишком много времени потрачено на оформление въезда. Проеду сколько получится и заночую там, где придется.

Дорога идет вдоль моря. Несмотря на то, что это южный берег Черного моря, здесь все по-другому. Кажется, что здесь прохладнее, чем на Кавказском берегу или в Крыму. Вместо пальм – сосны. Море довольно грязное и неприветливое. Хотя встречаются рекламные вывески отелей и пляжей. Возможно, что и здесь еще не сезон.

Въезжаю в провинцию, где происходит какое-то значимое событие. Двигаются машины с флагами. Сначала я подумал, что это футбольные фанаты, но по мере продвижения вперед понимаю, что это не так. На одной из площадей у дороги собралась здоровенная толпа. Все в приподнятом настроении. Кто-то выкрикивает что-то в мегафон с грузовика. Встречные машины с флагами занимают даже мою полосу. Их отодвигают полицейские. Мне приходится медленно катиться по обочине. В стороне на пригорке появляется какая-то военная машина с пулеметом и начинает стрелять в воздух. Типа салют. Немного странно все это. Я так и не выяснил, что это было за событие.

Хорошая дорога продолжает вести меня вдоль моря. Практически нет не застроенных мест. Один населенный пункт незаметно переходит в другой. Невысокие дома. Светофоры за 100 метров перед которыми есть дополнительные предупреждающие мигающие желтым светофоры. Через несколько сотен километров дорога уходит в сторону от моря. На Анкару. Мне туда не надо и я держусь западного направления.

Дорога слишком хороша и мой стиль езды по ней почему-то напоминают мне пословицу придуманную на Западе: “rus — no rules” (рус — но рулс).

Предупреждающий знак и я приближаюсь к пункту оплаты проезда. Морально готовлюсь заплатить. Останавливаюсь у кабинки. В ней никого нет. Представляю себе картину, как я раздеваюсь, тащусь куда-то и ищу кого-то, чтобы заплатить ему несколько местных монет, потом опять одеваюсь… Откручиваю ручку газа и проезжаю мимо закрытого шлагбаума. Люблю такие преимущества мотоциклизма! Завыла сигнализация, но я уже не увидел того, что происходило там дальше. Рус — но рулс?

Постепенно поднимаюсь на высоту 1000 метров над уровнем моря. Дорога очень хорошая. Видно, что она только что отремонтирована. Причем отремонтировано не несколько километров, как в родной мне стране, а сотни километров. Несколько полос в каждом направлении разделенных между собой не забором, а приличной ширины пространством. Что-то наподобие нашей «Новой Риги». Только гораздо лучше. Можно держать хороший темп. Внезапно новая хорошая дорога заканчивается и начинается участок, где еще ремонтируют старую. Начинает темнеть и пора позаботиться о ночлеге.

Подъезжаю к первому попавшемуся ресторану. На крыльце стоят серьезные парни в пиджаках. Похоже, что работники ресторана. Охрана или администрация. Спрашиваю про отель. Они переглядываются. Ничего не понимают. Складываю ладоши и прикладываю их к уху, наклонив голову.  О, поняли! Мгновенно один из людей говорит что-то стоящему рядом таксисту и показывает мне, что я должен следовать за ним. Отъезжаем от ресторана, и асфальт заканчивается совсем! Мокрая гравийка! Это противопоказано моему мотоциклу. Сбавляю скорость до минимума и медленно по прямой крадусь вперед. Таксист впереди замечает это и тоже снижает скорость. Мы сворачиваем с основной трассы и через несколько минут подъезжаем к трехэтажному зданию. Таксист рукой из окна показывает, что мне сюда. Разворачивается и уезжает. Денег не просит! Вот это страна…

Захожу внутрь. Номера есть, и я заселяюсь в совершенно пустую гостиницу на высоте 1300 метров над уровнем моря. На стенах висят плакаты горнолыжной тематики. Догадываюсь, что это горнолыжный курорт и сейчас не сезон. Интересное время выдалось для поездки – сплошное межсезонье во всех областях.

Принимаю душ. Сначала мне кажется, что я не очень голоден и могу перебиться без ужина. Но потом передумываю. Спускаюсь на ресепшен и спрашиваю, где можно поесть. Человек встает и подходит к окну. Указывает на огоньки под горой километрах в трех от нас по прямой. Знаками спрашиваю можно ли дойти туда пешком. Нет только на мотоцикле. Я не хочу снова садиться на моц. Как могу, прошу его вызвать мне такси, чтобы доехать до кафе. Договариваемся о цене и времени.  А пока мне нужен Интернет. В коридоре рядом с комнатой я видел точку доступа. Спрашиваю его про ключ от Интернета. Он идет к настенному ящику и достает оттуда ключ. На брелке написано «Internet». Так вот значит где храниться ключ от Интернета! Нет. Мне нужен просто пароль. Получаю пароль и заполняю время до встречи с таксистом.

Встречаемся с ним, и он везет меня в кафе. Обычное европейское кафе с европейским меню. Чисто, просторно, обходительный персонал, но нет того национального духа, который был утром в Трабзоне. После ужина оказывается, что таксист все еще ждет меня и это входит в стоимость, о которой мы договорились. Возвращаюсь в отель смотреть цветные сны про Турцию

Илгаз — Стамбул — Где-то в Центральной Турции

Утром я понял, как правильно сделал, что вчера вечером не поехал дальше. Мне, выспавшемуся и отдохнувшему, этот участок дороги дался гораздо легче, чем это могло бы быть вчера в сумерках после напряженного дня. Одно слово – ремонт. Но и это заканчивается. На радостях опять набираю темп. На верху затяжного подъема обгоняю автобус. На нашей обочине стоит совершенно белая легковушка. Почему-то передом в нашу сторону. Немного сбавляю скорость. Метрах в пятистах впереди на обочине вижу какое-то столпотворение машин и людей. Еще замедляюсь. На дорогу интернационально-широкими уверенными шагами выходит полицейский. Почему они в разных странах так похожи? Показывает мне, что я должен остановиться у стоящей за деревом полицейской машины. Делаю это. Снимаю шлем.

— У вас проблема

— Я знаю

Он обращается к кому-то по рации. Я понимаю, что он спрашивает у полисмена из белой машины, которая стоит в пятистах метрах сзади, какая у меня была скорость. Ему отвечают. На бумажке рисуется цифра «109». Всего-то?! Видно я  вовремя затормозил.

Полицейский достает из нагрудного кармана бумажку. Это – памятка о том, какой штраф за какое превышение. Мне грозит расстаться со 150-ю турецкими лирами. У полицейской  машины обрабатывают местного водителя микроавтобуса Мерседес и я жду, когда дойдет очередь до меня. В это время остановивший меня полицейский объясняет мне, рисуя на бумажке, что на такой дороге я могу ехать со скоростью 99 км/ч, а на автобане – 120 км/ч. Понимающе ему киваю.

Освобождается «касса», и через открытое окно подаю документы полицейскому в машине. Он спрашивает, откуда я. Говорю «русси». Они так лучше понимают. Этот полицейский тоже лезет в нагрудный карман и достает такую же шпаргалку, но, о чудо, в его шпаргалке штраф равен 105 лирам. Уже лучше, но и это еще не все. Этот наглый русский мотоциклист делает грустную мину, качает головой, говорит «ту экспенсив» и пишет на бумажке цифру «50».  Лицо полицейского вытягивается, и он снова тычет в шпаргалку. Там — «105». Ладно, не буду усугублять, а то можно, как говориться, и за решетку загреметь. Он о чем-то меня спрашивает. Догадываюсь, что о моей способности оплатить штраф. Показываю ему деньги. Он немного теряется. Возможно из-за того, что в основном штрафные квитанции оплачиваются позже. Но «русси» нужно обслужить сейчас. Он получает деньги. Я — квитанцию. На Стамбул!

Турки пробивают туннели в горах в промышленных масштабах. Я проехал более десятка туннелей длиной от 100 до 4000 метров. Здесь мне вспомнилась дорога Новороссийск-Сочи. Ведь именно туннели позволяют избегать таких серпантинов.

Незадолго до этой поездки, по совету друга, я посмотрел документальный фильм «Забытый Иерусалим» снятый на основании исследований Носовского и Фоменко.

Мне понравилась версия оттуда, тем более, что недавнее посещение современного Иерусалима и исторических мест в нем оставило множество вопросов. Планируя поездку, я решил съездить на могилу Yusi (Юши) под Стамбулом в городке Yoros (Йорос). Похоже по звучанию на Иисус и Иерусалим? В Google Earth были вычислены примерные координаты этого места. Теперь навигатор бодро ведет меня туда.

Стамбул – огромный город. При подъезде к нему движение стало значительно интенсивнее. В город ведет большая автострада, по которой я и еду. В какой-то момент навигатор предлагает мне свернуть с нее. Попадаю на городские улицы. До боли знакомые пробки. Хаотичное на первый взгляд движение. Через некоторое время я замечаю, что оно не столь и хаотичное. Турецкие водители видят то, что происходит на дороге. Мне на мотоцикле было гораздо легче протиснуться по пробке в Стамбуле, чем по пробке в Москве.

Выезжаю к проливу Босфор. Улицы становятся совсем узкими. По обеим сторонам дороги припаркованы машины и остается проезд только для одного автомобиля. Они умудряются ехать там в обе стороны! И это получается у них как-то естественно и легко. Как они решают, кто кого должен пропустить – я так и не понял.

По предыдущему сочинскому опыту понимаю, что верить координатам в навигаторе нельзя. Я уже где-то рядом. Останавливаюсь у автосервиса и иду спрашивать у них как проехать к могиле святого Юши.  Парни пытаются что-то объяснить мне на пальцах. Ничего не понятно. Я возвращаюсь к мотоциклу и снимаю навигатор. Протягиваю навигатор им. Они довольно быстро указывают на нем точку, куда мне надо. Благодарю, но это еще не все. Из кармана достаю болт от кофра и показываю им, что мне нужна к нему гайка. Быстро понимают и подбирают мне то, что нужно. Теперь все. Спасибо! До свидания!

По крутым дорогам добираюсь до могилы. Похоже, что это какой-то женский святой. В-основном одни дамы в паранджах. Погулял. Сделал фото. Все, как показано в фильме. Красивый вид на пролив Босфор. Хорошее чистое место.

Можно ехать дальше. Была мысль подъехать к мосту через Босфор, но вспомнив о пробках решил, что сделаю фото на обратном пути в Россию.

Выезжаю из Стамбула и направляюсь на юг.  Широкая горная дорога проходит по долинам, постепенно углубляясь в горы. Очень похоже на серпантин. Гигантский серпантин. Очень хорошая дорога. В скалах над ней кое-где замечаю туннели. К ним не подходит никаких дорог. Странно. В одной из долин вижу бетонные колонны через всю долину. И я понимаю, что эта дорога на юг по которой я еду, туркам не нравится. Они делают другую. Прямую в трех измерениях. С туннелями и мостами. Вот это подход! Вспомнилась говнотрасса Москва-Петербург…

В какой-то момент обращаю внимание на большое количество знаков «скользкая дорога во время дождя». Дождя нет, но то ли туман, то ли облака намочили дорогу. Стараюсь не делать резких движений – не тормозить и не ускоряться. Мало ли что…

Проезжаю несколько туннелей. Пора решать «насущные проблемы». Останавливаюсь у торгового центра с кафе и заправкой. Ставлю ногу на асфальт. Что это? Асфальт скользкий! Присматриваюсь  к нему. Он содержит в себе мелкие камни. Они истерты резиной машин и скользят, когда на них попадает вода. Нужно быть повнимательнее. Пью кофе, отдыхаю и еду дальше.

Скоро опять вечер и опять нужно искать гостиницу. Я где-то в центральной Турции и никаких городов вдоль трассы не попадается. В моем навигаторе есть возможность найти ближайшие отели. Прямо на ходу учусь ею пользоваться. Навигатор говорит мне, что до ближайшего отеля 49 км и нужно съезжать с дороги. Особого выбора не вижу и следую его указаниям.

Через пару километров въезжаю в небольшой городок. У прохожего спрашиваю про отель. Он говорит, что в 1.5 км отсюда в центре города есть. Еду туда, куда он махнул рукой и, действительно, прямо на центральной площади вижу вывеску «HOTEL». Какая удача! Номера есть, и цена включает завтрак. Я согласен. Но где оставить мотоцикл? Сотрудник ресепшена говорит, что можно заехать прямо на тротуар под окна. С наглым видом на глазах у местных жителей я заезжаю на тротуар и поднимаю мотоцикл на центральную подножку. Но это не удовлетворяет сотрудника гостиницы. Он предлагает мне закатить мотоцикл прямо в отель. Идет и начинает решительно открывать двери  шире. Я представляю себе картину того, как мы сейчас с ним вдвоем перетаскиваем мотоцикл через пороги, а потом это грязное транспортное средство стоит посреди ковров и диванов в холле…

— Нет. Пусть стоит на улице перед окнами. Кто-нибудь будет в холле ночью?

— Да. Вот он.

— Отлично.

Традиционно в номере есть Wi-Fi и вскоре я уже сплю.

Где-то в Центральной Турции — Анталия

У меня осталось каких-то 480 км до очередной промежуточной цели – Анталии. Я спустился с гор и сразу же ощутил изменение климата. На севере Турции гораздо прохладнее. Здесь – ярко светит солнце. Настроение все улучшается и улучшается.

Вижу указатели «Afinion». Вспоминаю, что в книге «Миссия Земля» часть действия разворачивалась именно в этой провинции. Кстати, по склонам долин, по которым я еду на полях растут крупные белые цветы. Поля ровные. Однозначно рукотворные.

Останавливаюсь с «насущными проблемами» на заправке. Единственный, кто хоть как-то говорит по-английски – улыбчивый паренек похожий на бомжа. Через него заказываю обед в кафе. Нужно подождать пока приготовят.

— Что это за белые цветы? – спрашиваю его, указывая на поля. Собеседник немного мнется.

— По-турецки мы это называем «Хаш-Аш». Из него делают кокаин, героин, аспирин.

— Что? Наркотики?

Он смущенно улыбается. Прошу его проводить меня к одному из полей. Идем вместе.

— А чьи эти поля?

Парень делает вид, что  не понимает моего вопроса.

— А как правительство относится к этому?

Опять  не понимает. Интересное поведение.

И интересная связка: провинция Афиньон – наркотики – содержание книги «Миссия Земля»…

На обратном пути паренек гордо рассказывает мне, что он мойщик автомобилей. Ловлю себя на мысли, что я не стал бы этим хвастаться.

Заказанный мной обед уже готов. Это только что пожаренный для меня сибас. Разделываюсь с ним. Готовят в Турции изумительно!

Сажусь на мотоцикл и собираюсь прощаться с улыбчивым пареньком. Протягиваю ему сжатый кулак в перчатке. Типа, «давай попрощаемся по мотоциклетному». Он ударяет меня по сжатому кулаку. Его глаза округляются, и он начинает ощупывать мою перчатку. Защитные вставки его очень удивили…

Интересно подъезжать по земле к месту, куда всегда прибывал на самолете. Это место уже не воспринимается как не связанный с обычным миром островок. Связь есть. Длинная только. Больше 5000 киллометров.

Передо мной встает обычный вечерний вопрос – где ночевать? Все более-менее ясно в обычных городах, но это – курорт. Найдется ли в местных отелях свободное место для одинокого путника? Решаю, что буду двигаться в сторону Кемера и если попадутся отели, то буду в них заезжать и спрашивать.

Стою на последнем светофоре перед выездом из города. Слева от меня плещется голубое Средиземное море. Впереди вижу многоэтажные домики. На одном из них написано HOTEL. Надо пробовать. Подъезжаю. Из дверей выходит молодой человек в униформе.

— Свободные комнаты есть?

— Вам нужно обратиться на ресепшен.

Захожу внутрь и иду на ресепшен. Европейского вида мужичек с сединой в волосах стоит за стойкой.

— У вас есть свободные номе…

— Да!

— На несколько дне…

— Да!

Отвечает быстро, не давая мне закончить фразу.

— Сколько стоит за ночь?

— $160

— Это очень дорого. Нет ли в округе мест, где можно остановиться подешевле?

— Сколько вы готовы заплатить?

— Ну, долларов 50

Он с умным видом что-то считает на калькуляторе. Я жду.

— $60 – предлагает он.

— Согласен! – отвечаю я.

Мне говорили, что с турками нужно торговаться, деля их цену на три, но никогда не думал, что это работает и в отелях. Итак, я селюсь в отель OLBIA на первой линии в номер с видом на море. Завтрак, традиционно, включен.

У меня есть почти два свободных дня, и я собираюсь красиво их заполнить.

Сначала я отправился на водопады. Оказывается в Анталии, в самом городе, есть два водопада. Один из которых впадает прямо в море. Слушаясь своего второго пилота, посещаю оба. Вечером — поход в центр города.

Мой навигатор позволяет чувствовать себя в чужом городе, как дома. Я уже почти люблю это устройство…

 Анталия — Памуккале — Анталия

На следующий день я отправился в Памуккале  . Мне еще не приходилось там бывать. Расстояние в 200 с лишним километров не хотелось преодолевать в автобусе с маленькими детьми. Сейчас другое дело. Навигатору сказано, куда меня нужно доставить и мы отправляемся туда. Дорога быстро становиться двухполосной и поднимается в горы. Здесь я фиксирую самую высокую точку своего путешествия – 1550 метров над уровнем моря. Решение «насущных проблем» разнообразит путешествие. Проезжаю обычные турецкие города. Какой-то большой город с университетом. Вдалеке показалась какая-то белая гора. Я подумал, что это карьер.

Подъезжаю к этой горе и неожиданно понимаю, что это и есть Памуккале. Оставляю мотоцикл под присмотром дружелюбного парня из кафе и начинаю подъем в гору. Покупаю билет, прохожу через турникет и вот я перед белоснежной дорогой уходящей вверх. Висит знак «нельзя ходить в обуви». Я же в мотоботах и кожаных штанах. Спускаюсь вниз к кассе.

— Можно оставить у вас одежду?

— Да. Оставляй.

Другого ответа я и не ожидал. Снимаю мотоштаны и мотоботы и оставляю у них на заборчике. Со второй попытки ступаю на что-то белое. Из далека это выглядит как снег или лед, поэтому когда на это наступаешь босиком,  то ожидаешь, что это скользкая поверхность. На самом деле совсем наоборот. Совершенно не скользкая шершавая поверхность, по которой течет теплая вода. Знаменитые ванны, которые есть на всех фото, выглядят рукотворными. У меня не было гида, поэтому никто меня в этом не переубедил. Наверху оказался разрушенный древний город. В центре – бассейны с минеральной водой и температурой 35 градусов. Такое не возможно пропустить! Куплен билет и я уже плаваю в этой наполненной пузырьками воде. Здесь же протестирована возможность моего фотоаппарата Sony DSC-TX10 фотографировать под водой.  Работает! Окружающих это тоже впечатлило. Народу много, но в этом бассейне я слышал только русскую речь. Массу иностранцев обнаружил наверху в кафе. Они в своем репертуаре. Очень красивое место и мне немного жаль, что я не успел обойти весь этот разрушенный город. Вечереет и мне пора отправляться назад. Не люблю ездить в темноте. Забираю свою униформу, одеваюсь и ужинаю в кафе очень похожем на чай-хану.

Отъезжаю от Памуккале и вижу впереди в горах странный темный туман. Закрадываются нехорошие мысли. Да. Это он. Сначала очень мелкий, а потом настоящий дождь, переходящий в ливень с громом и молнией. Я в легкой мотокуртке-сетке. Есть с собой дождевая куртка и я заезжаю на заправку, чтобы ее одеть. Ребята на заправке смотрят на меня с сочувствием. Ничего! Нам не привыкать! Я отправляюсь дальше. Это были, по-настоящему, экстремальные 25 километров. Раньше мне не доводилось влетать в такие глубокие лужи. Постоянно удерживая мысль о скользком асфальте, приходилось ограничивать импульсы к торможению. Думаю, что фонтаны брызг, которые вылетали из под моего переднего колеса выглядели завораживающе. Дождь закончился, когда я начал спускаться ниже, а на подъезде к Анталии и мотоботы и перчатки были уже сухими.

Анталия — Фетхие

Последний переезд перед чем-то совершенно неизвестным. Кульминация приближается! Яхтинг! Навигатор предлагает мне проехать из Анталии в Фетхие через горы. Частично по той дороге, по которой я ехал вчера в Памуккале. Всего немногим больше 200 километров. Судя по карте, есть дорога вдоль моря. Я не знаю возможно ли проехать по ней на мотоцикле, но знакомый мужичек с ресепшен уверил, что это возможно и там прекрасные виды. Отлично! Еду вдоль моря, несмотря на то, что это дольше! Собираюсь, прощаюсь с гостеприимным отелем и отправляюсь в путь. Навигатор совершенно бесполезен. Вплоть до Кемера он предлагает мне развернуться и ехать через горы. Потом сдается и начинает прокладывать дорогу так, как мне нужно.  Живописнейшие места! Практически пустой серпантин идет то вдоль моря, то уходит в горы.  В горах встречаются посты жандармов. Вероятно это какая-то разновидность силовиков, т.к. полиция и военные имеют другие рисунки и надписи на машинах.

Поднимаюсь на один из подъемов и  вижу перед собой невероятную картину. Передо мной долина. Вся она заполнена теплицами!

Масштабы впечатляют. Для себя делю Турцию на три части: промышленные север и центр, курортный юг и сельскохозяйственный запад. Запад – очень красивый! В какой-то момент проезжая мимо большого лимана остановился у ресторана прямо на берегу. Заказываю фирменного турецкого сибаса. Жду, когда приготовят. Смотрю на воду. Прямо передо мной плавают большие стаи рыб. Подходит какой-то местный мужичек, берет с моего стола кусок белого хлеба и бросает в воду.  Рыбины накидываются на этот кусок, и через 10 секунд его уже нет! Никогда не видел такого! Дальше начинаются городки с маринами. Это то, ради чего все и затевалось. Иногда останавливаюсь и фотографирую их.

Моему навигатору указана цель – яхта. Известны ее координаты и он ведет меня туда. Расстояние неумолимо сокращается. Я подъезжаю к Фетхие. Впечатление такое, что в городе нет асфальта. Те улицы по которым я еду выложены красной плиткой. Очень красиво. Еду прямо в центр. Проезжаю на набережную под знаком «движение мототранспорта запрещено». Рус — но рулс! Все я на месте! Где тут Завражин?!

Фото этапа

Продолжать?

Спонсор поездки – интернет-магазин интернет-магазин usa-auto.ru

Рубрика: Рассказы.
Метки: , , .
Подписка RSS: комментарии к записи, все записи, все комментарии.

Комментариев: 1

  1. Мирослав Холоденков пишет:

    Да! Продолжать! Хорошо пошлО! :))))

Оставьте свой отзыв!





Подписка на новые записи


Наши группы в соцсетях:

Одноклассники В контакте Face Book Мой мир